Beiträge von KeiOkai

Die drei Displays sind nicht selbst leuchtend, sieht man auf den Rep-Videos bei YT ganz gut.

Aber die beiden roten 1,5W Birnchen hinter der KI sind meiner Meinung nach nicht für die Hinterleuchtung. Da dürften nur die beiden unteren weißen Birnchen leuchten. Beim Uhrdisplay leuchtet tags und nachts das Schrift und Hintergrund in der selben Farbe wie mittig, hat aber nur eine weiße dahinter.
Vielleicht Warnleuchten, die bei was akut Kaputtem oder einer Störungsmeldung, die die Sicherheit gefährdet, die KI als Betonung komplett rot hinterleuchten?

Das Anschnallsymbol ist bei mir bestückt, in der deutschen Anleitung ist da nix.
Das EngineChack ist in der deutschen ANleitung ein Motor/Getriebesymbol, bei mir und in zwei YT-ANleitungen NICHT bestückt.
Dürfte original sein, das Klebeplättchen sieht Benz aus, also nicht ausgebaut, um einen Fehler zu verstecken.

Ich hab mal das Bild von Meinem gespiegelt und beschriftet, läßt sich leichter mit der Vorderseite vergleichen.

Wofür genau ist das Anschnallsymbol Nr.2? Und wofür sind die beiden roten 1,2W(11/13) über der KI-Beleuchtung?
Motorkontrolle ist ja serienmäßig nicht bestückt, ist der Platz für eine andere Ausstattung/Motor oder Vor-Mopf? Ich denke mal, beim 230K geht das dann über KI?

So schauts momentan aus, nur die beiden T10 in zu schwach. Geht, aber das Gelb geht etwas verloren, Tacken heller wär gut.

Tacho war schnell draußen. Mercedes hat das schön gemacht, auch mit den Bezeichnungen der Lampen auf dem Gehäuse.
Die beiden T10 mit je einer 5050SMD, funktionieren schonmal, aber sind zu schwach...da brauch ich glaub was Stärkeres noch.
Auf die Kleinen wart ich noch.

Anleitung hilft nur bedingt. Da sind Kontrollen bezeichnet, die hab ich nicht, bei mir sitzt eine Birne an einem Steckplatz, wo in Handbuch nix ist
Ich muß da mal bei Gelegenheit jede Birne rausnehmen und reinleuchten, ob ich das Symbol dahinter identifizieren kann...

Ich hab hier und im Netz allgemein gesucht, aber nichts direkt gefunden.

Temperaturanzeige war noch nie beleuchtet, allerdings ist jetzt wohl eine der T10 kaputt, Teil der Geschwindigkeitsanzeige links ist dunkel, deshalb evtl. gleich mit Basteln.
Ausbau ist ja wirklich Anwenderfreundlich mit nur gestecktem Instrument. Ich hatte mal grob was von "Spezialwerkzeug" gelesen und dachte da nur, was ein Sch*** .

Ich bräuchte eine Belegung, welche Birne am Kombiinstrument für was ist und wieviele Birnchen ich brauche für Hintergrundbeleuchtung Scheiben/Displays und für Warnanzeigen.

Ich habe mir mal SMD bestellt 10xB8.5D und 2xT10 in gelb(zum Testen, bin die Farbe vom CX gewöhnt). Auf Verdacht tauschen und dreimal an und abstecken möchte ich vermeiden, es wäre aber blöd, doch eine Warnleuchte mit gelb zu bestücken.

Gibt es ein Schema von der Rückseite des Instruments, wo man die Birnen zuordnen kann?

Das sind die LEDS : https://www.ebay.de/itm/2-x1SM…ksid=p2060353.m2749.l2648
https://www.ebay.de/itm/10x-B8…ksid=p2060353.m2749.l2648

Mal sehen, Preis ist übersichtlich, wenns nicht gut aussieht, kommt wieder Glühobst rein.

Noch eine Frage am Rande, die 4,6D GLassockelbirnchen mit 1,2W passen nicht zufällig in den Bajonettsockel oder ist das bei B8,5D eingelötet? Bei meinen Franzosen sieht die Fassung gleich aus, allerdings ist da die 4,6D Glassockelbirne in die Bajonettfassung gesteckt.

Stinkerohre mit 100mm aufwärts Möglichst noch nach oben gebogen, damit Mieze nicht im Schlaf rausfällt

So, nachdem Mercedes Mainz auf Anfrage per Mail die Teilenummern ohne Identnummer nicht zuordnen kann, weil es gibt ja sooo viele Modelle bei Mercedes hab ich jetzt die Stossis auf Anraten meines freien Schraubers und Benz-Spezis so montiert und kann keinen Unterschied mit und ohne feststellen, Stoßstangen vorn wie hinten bombenfest.

Die abgerissenen Schrauben an den Stoßstangenecken zum Radhaus habe ich durch M5 Edelstahl mit Stoppmutter von oben ersetzt, einfach den Rest Gewinde oben weggedremelt, und ausgebohrt und Schrauben durch...sitzt 1a.

Der Service in Mainz passt zur Ausstellung vor der Tür, nur Prollschleudern mit Katzenhotel hinten, die selbst meine Suzuki mit Yoshimura-Topf locker übertröten, nicht ein Volumenmodell vorm Haus. Daß man da nicht eine fertige Teilenummer in den Computer hacken kann, glaub ich gerne...

Danke für die Nummern. Dann frag ich mal bei Benz nach, was die Teile kosten. Mal sehen auch ,was die Dichtleisten an den Schwellerverkleidungen kosten.

Hab heute aus dem Augenwinkel von oben ein Gewinde ausgemacht, das oben noch gut aussieht, also Schraube, Blech in dem Bereich ist auch noch intakt, nur verdreckt. Ich mach da nur ein Loch rein und eine Schraube von unten wieder durch.

Hab die Kotflügel alle vier jetzt soweit außen entrostet, Rostumwandler und erste Schicht Grundierung und geschliffen. Poren und Unebenheiten werden morgen gespachtelt.
zwischen Radlauf und Fahrertür hats am Anschluß zum Schweller ein kleines Loch, das wird mit GFK zugemacht.

Raustrennen ,einschweißen, das ist bei dem äußeren Zustand finanziell nicht zu vertreten. Das mach ich mit einem Oldtimer, nicht mit einem Massenprodukt, von dem 90% genauso oder schlimmer aussehen.
Technisch ist der Wagen gut, außen optisch haben zwei Rentner alles falsch gemacht, was nur ging. EIne nachhaltige Instandsetzung übersteigt die Anschaffungskosten locker, das lohnt nicht.
Wenn der Kantenrost sich über 4-5 Jahre im Zaum halten läßt mit vertretbarem Aufwand und optischem Ergebnis, reicht das vollkommen.

Was positiv ist, weder Stoßstangen noch Schwellerverkleidung waren jemals ab.

Und welcher Trunkenbold bei Benz hat sich die Nebelscheinwerferstecker ausgedacht? Einer war schon geklebt, der Andere ist mir zerbröselt. Den bau ich jetzt mit Karosseriekleber wieder zusammen und setze wasserdichte Systemstecker etwas oberhalb in die Leistung, die man auch nach 10 Jahren noch problemlos trennen kann.

Ich hab die Stoßstangen runter, um den Kantenrost an den Radläufen provisorisch etwas einzudämmen und wenigstens etwas wieder hübsch zu machen.

Dazu ein Missgeschick und Blätterteig an den Stahlhaltern, wo die Stossi seitlich eingehängt ist.

Die Halter sind Blätterteig und glatt mal an der Stoßstange geblieben. Hinten beim ersten Demontieren schon, ein Unterschied mit und ohne war allerdings von der Festigkeit nicht feststellbar(außer, daß links der Hitzeschutz klappert). Stoßstange hinten ist auch ohne bombenfest.

Ist das vorn genauso? Oder trägt der Halter da mehr?

Gibts diese Halter einzeln? Die scheinen nur angepunktet zu sein.

Und das Missgeschick, die Schrauben von der Stoßstange an der hintersten Ecke in den Kotflügel sind beide abgerissen, schien mal ein Stehbolzen am Kotflügel gewesen zu sein. Den Rest werd ich jetzt nur mit dem Dremel glätten, Loch rein und mit einer Blechschraube von unten wieder verschrauben.
Sollte doch halten?

Ist die frei erwerbbar?

Ansonsten ist das Anbieten von Raubkopien denke ich etwas riskant...

Nur als Verständnisfrage. Man kann ja nach links und rechts am Wählhebel die Gangobergrenze wählen. Kann man im Automatikmodus mit einem Druck nach rechts einmal hochschalten erzwingen oder Bild ich mir das nur ein?
Kalt nervt es, wenn man Grad so 30 mit 2-2,5k Umdrehungen fährt, der Wagen nicht hochschaltet und dadurch etwas ruckelt, weils eigentlich (warm) Drehzahl zum Schalten wäre. Wenn ich dann mal rechts tippe, schaltet es nach ca. 5sec hoch.

Das mittlere Bild ist gut. Hab Grad nochmal selber gegoogelt, in der einen Stossi ist kein Halter drin seitlich, sonst leider keine Bilder in die Stoßstange rein zu finden. Das Ganze ist auch vor allem rechts so fest, fehlt da wirklich ein Clip oder pappt nur der Rest Rost in der Stoßstange?
Links muß ich was schweißen, das Hitzeblech vom Endtopf klappert etwas lose rum.

Hätte ich mir genauer ansehen sollen. Basteln unter Zeitdruck ist nie gut.

Heute ist die PDC hinten reingekommen, dabei kam uns links wie rechts die Reste der Cliphalter entgegengebröselt.

Frage jetzt, kann man das mit Blech einfach nachformen bzw. muß man das? Stoßstange bewegt sich auch ohne diesen Befestigungspunkt keinen Millimeter. Und der Halter wird denk ich schon seit Jahren nur vom Plastikclip an der Stoßstange zusammengehalten.

Neu anschweißen werd ich auf jeden Fall die Lasche, die links oben für die Schraube im Radlauf fehlt. Stossi ist zwar auch ohne fest, steht aber einen guten Millimeter raus. Fällt irgendwie auch nur auf, wenn mans weiß.

Ansonsten Stoßstange ab und ran ist beim CLK ja wirklich Kinderkram. Auch die Verkleidungen im Innenraum, das ist bei meinen Franzosen erheblich verbauter.

Kann mir mal wer ein Photo ohne Stoßstange hinten mit mglst. rostfreiem Seitenteil(wenns das gibt) machen?

Seitenteil hinten links ist rosttechnisch am Schlimmsten. Dafür hat die Motorhaube und Motorraum nicht den kleinsten Rostpunkt. Nichtmal Kantenrost oder Pickel an den Falzen.

Hmm...hing wohl nur. Hab heute den Öldeckel getauscht, und kurz auf den Pin gedrückt, ob der lose ist, ließ sich aber nicht bewegen. Danach ging er auf einmal ganz normal wieder runter und rauf beim Schließen.

Hat also Zeit. Häng ich bei Gelegenheit mal wieder ein. Bei dem Wetter fahr ich lieber Möpp oder Rad.

Danke für den Tipp.

Ich hab in der Suche und beim Gockel nichts gefunden zu dem Problem, nur was von ratternden Türpins.

Problem ist einfach nur, der Pin steht oben und bewegt sich nicht. Manuell drücken hab ich nicht probiert, meine Mutter hats heute bemerkt.

Die Tür verriegelt normal, nur der Pin geht nicht runter.

Was könnte das sein? Kommt da was nach oder nur ein kosmetisches Problem, wie ausgehakter oder gerissener Zug?

Hatte ich auch schon probiert. Drei reicht nicht, um den Deckel komplett zu heben, dafür pfeffert der Deckel beim Heben ganz oben mir mit zu viel Schwung in die Endstellung. Das kann doch auch nicht gut sein. Noch mehr Federspannung und das Ding kracht richtig in den oberen Anschlag.

Ich nehm meinen wieder in die Mitte, dann kann ich wenigstens mit etwas Schwung mit dem Innengriff zumachen, ohne außen nachdrücken zu müssen.

Ich glaube, ähnlich für Scheiben geht Essigessenz.

Muß ich demnächst mal auf der Heckscheibe innen versuchen, die ist noch nie geputzt worden, weil die beiden Oppis nicht rangekommen sind. Hab im Herbst mal halbherzig mit dem Frosch Glasreiniger mit Alkohol versucht, Null Chance, und der kriegt eigentlich fast jede fettige Scheibe sauber.

Ich poste mal Links zu den Teilen.

Schleifen und Polieren geht auch von Hand. Dauert halt länger...kann ich nur nicht machen, nachdem ich mir beim Volleyball in Tournieren zweimal das Handgelenk gebrochen hab.

Poliermaschine : https://www.amazon.de/Einhell-…a27ca65ff0057a5167e050700

Hatte ich im Angebot bei Real geholt, da war die bei Amazon noch bei 70€.

Polieraufsatz 75mm mit Scheiben : http://www.ebay.de/itm/1816189…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Schleifpads vom selben Verkäufer : http://www.ebay.de/itm/1708865…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Vorsicht bei dem Verkäufer, der nutzt einen privaten Postdienst...hat bei mir bald zwei Wochen gedauert, bis ein schwer gelangweilter jüngerer Typ zwei Päckchen auf den Tresen im Laden geknallt hat und wortlos wieder verschwand.
Polierset hat der Verkäufer angeblich auch zweimal abgeschickt, nachdem ich mit Ebay gedroht hatte...

Der dickere Gummi schluckt etwas Unebenheiten und wenn man nicht gerade aufsetzt. Außerdem wenn man an einer Innenkante mit dem Rand wo gegenkommt, ist da nicht gleich Hartplastik am Material, sondern was Weiches.
Größere Durchmesser bestell ich später auch noch, der 150mm beim Gerät ist nur eine Plastikscheibe ohne Dämpfung.

Schleifpolitur : http://www.ebay.de/itm/1915809…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Versiegelung : http://www.ebay.de/itm/2016846…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Dürfte das günstigste Angebot von Meguiars sein. Das Amizeug kostet zwar, funktioniert aber auch am Besten, siehe hier auch der Polierthread

Bei Gelegenheit muß ich das auch bei der Scheibe vom Möpp probieren. Der Vorbesitzer hat wohl mit Haushaltsschwamm poliert, die Front glänzt war mittlerweile wieder aber die tieferen Kratzer sieht man doch noch in Lack und Scheibe.

Ich hab letzte Woche wegen dem Gilb und den Kratzern mich mal an die Scheinwerfer gemacht. Zum Testen erstmal rechts, links kommt dran, wenn das richtige Maskiertape kommt.

Nach eingehenden YT-Studien war ich dann erstmal einkaufen.

Rotationspoliermaschine, brauch ich zum Schleifen für die Rostherde sowieso. Geworden ist es die Einhell beim Massa/Real fürn Fuffi im Angebot, wurde als gut an verschiedenen Stellen getestet.
Funktioniert auch gut, läuft ruhig an, ist in feinen Schritten in der Drehzahl einstellbar und läuft auch in den langsamen Einstellungen sauber und rund.

Polieraufsatz mit dickem Gummiteller in 75mm, Scheinwerfer ist nicht so groß. Brauch ich dann auch fürs Motorrad, da ists enger.

Nassschleifpapier mit Klett in 800, 2000 und 4000. 800 um den kaputten Hardcoat zu entfernen, die Feinen, um die Schleifspuren auszuschleifen/polieren.

Meguiars Plast-X für die Feinpolitur der letzten Schleifspuren und Hochglanz

Meguiars Headlight Protectant für die Versiegelung, UV-festes Wachs. Das muß alle paar Monate mal neu.

Bilder gibts hier : https://photos.google.com/shar…kTG1vZ1VaTFJwWFE4U1lrbmlR

Was zu Beachten ist : Malertape geht nicht Nassschliff macht das Zeug so kleisterig, man bracht ewig zum Entfernen der Klebereste.

Großflächig abdecken, ich hab jetzt einen schön geputzten und gepflegten Motorraum, nachdem der beim Schleifen weiß gesprenkelt war, siehe meine Hose. Deshalb auch, nicht nach der Arbeit in der guten Wrangler schleifen, gut das der Stoff schmutz- und wasserabweisend ist

Schritte : Lack gut abkleben, besser in 2-3 Schichten, die Poliermaschine hat Kraft.
Mit dem 800er nass sauber abschleifen, bis keine Spuren der unterwanderten Hardcoatschicht mehr zu sehen sind und der Scheinwerfer gleichmäßig weißmilchig ist. Drehzahl im unteren Drittel halten, nicht zu schnell, das macht Riefen.
Dann erst mit 2000 die Oberfläche glätten, zum Schluß mit dem 4000er und der niedrigsten Drehzahl auf Glanz bringen, daß keine Schleifspuren mehr zu sehen sind. 4000er mit zu hoher Drehzahl 'schmiert' den Kunststoff auf, was man dann nochmal ausschleifen muß.

Immer schön nass halten und zwischendurch saubermachen, zu trockener Abrieb macht Kratzer Kratzer.

Danach mit Meguiars(oder einem vergleichbaren PC-Poliermittel) den Scheinwerfer auf Hochglanz bringen, dazu macht sich eine mittlere Polierscheibe am Besten.

Zum Schluß mit Protectant und einem weichen Microfasertuch Versiegeln, um die Oberfläche vor Schmutz und UV-Strahlung zu schützen.

Alternativ kann man auch mit speziellem Lack versiegeln, hält dann länger.
Die Gefahr dabei ist, den Lack nicht gleichmäßig aufzubringen, gerade mit Dose in Eigenregie, was dann zu Lichtstreuung und unfreundlichem Tüvver führt.

AH, The Grand Tour geschaut