Kennzeichenbeleuchtung wird beim W208 überwacht. Also: schauen ob da beide Lämpchen leuchten, wenn nicht: beide austauschen, weil die sonst unterschiedlich hell leuchten, insbesondere wenn die Leuchtmittel schon etwas älter sind.
Entscheidend ist wie Impi schon schrieb, wann die Warnmeldung kommt. Wenn die gesamte Beleuchtung aus ist und die Meldung erst beim Treten der Bremse kommt: Bremslicht defekt. Wenn's beim Einschalten des Standlichtes kommt: Standlicht untersuchen.
Um beim Vormopf alle Steuergeräte auszulesen benötigt man z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/140743778143 (Ich kenne den Verkäufer nicht!)
Da fehlt dann noch ein Notebook / PC mit serieller Schnittstelle und natürlich die Software Carsoft.
Interesse an einem Test oder kurzen Bericht zum Thema Bluetooth-OBD und Smartphone hätte ich auch!
Wow 
Das war ja eine schwere Geburt! Super, dass der Fehler gefunden wurde.
Ja, Probleme im Bereich verschlissene Zündung (ist bei dir ja erneuert) und auch Luftzufuhr (Falschluft durch Undichtigkeiten, defekte LMM) treten mit zunehmendem Alter immer häufiger auf. Das beobachte ich in den Foren auch schon eine Weile...
Hat sich mit der Gaswerkstatt schon etwas ergeben?
Kaufen würd ich mir sowas nicht.
Ich persönlich finde 17" an einem 208 ausreichend. Und noch dazu würd ich lieber 15" Original Stahlfelgen fahren als China-Schrott wo ich Angst um mein Leben haben müsste.
Erschreckend, dass mindestens 5 Bieter das nicht so sehen 
Thinky123: Danke für die freundliche Antwort. Im Fehlerspeicher stand die linke Seite. Ich gehe davon aus, dass das dann diese hier ist: http://www.ngkpartfinder.co.uk…mercial_extra.php?id=1853 . Wenn es damit behoben wäre, dann würde ich mich freuen. Bin da eher skeptisch.
Die von dir rausgesuchte NGK-Sonde passt. Ich fahre ebenfalls einen 320er VorMopf mit Gasanlage, hatte mal Probleme mit leuchtender MKL (aber kein Ruckeln, jedoch Lambdasonde Signal unplausibel oder sowas) und die mit dem Austausch beider Lambdasonden (NGK günstig über ebay aus England) behoben.
Was mich stutzig macht, warum leuchtet die Motorkontrollleuchte bei dir nicht? Insbesondere bei Abgasrelevanten Fehlern muss die zu der Zeit, wo der Fehler auftritt leuchten. Leuchtet sie wenn du die Zündung einschaltest? Vielleicht ist nur die Lampe defekt.
Ansonsten kann es auch sein, dass der Fehler seit Ewigkeiten im Speicher steht, aber bei dir noch nie aufgetreten ist.
KM-Stand?
Wartungen durchgeführt? Z.B. Luftfilter und Zündkerzen.
Tritt der Fehler auch bei kaltem Motor auf? Also unmittelbar nach Start?
Das Problem ist zwar ähnlich, bei dir aber sporadisch. Ob's bei dir an der Gasanlage liegt weiß man noch nicht. Bei Matze scheint es ja inzwischen nur noch im Gasbetrieb aufzutreten.
Ah... dann hätte ich jetzt eine Idee Denn wenn du nicht auf Gas umgeschaltet hättest, wäre die Fehlerlampe vielleicht immer noch aus.
Auf Benzin fahren, MKL löschen, noch ein bisschen auf Benzin fahren um sicher zu gehen, dass im Benzinbetrieb alles tutti ist. Dann Laptop ans Gassteuergerät anschließen und die Anlage von Grund auf neu kalibrieren. Die ganze Einstellung passt vermutlich nicht mehr, da die neuen Zündkerzen / Spulen / Kabel "sich etwas anders verhalten" als die alten. Auch die neuen Lambdasonden regeln nun schneller und vermutlich wurde dein (Benzin-)Steuergerät ja auch zurückgesetzt.
Von welchem Hersteller ist die Gasanlage? Hast du eine LPG-freundliche Werkstatt oder Diagnosegerät daheim? Dann nix wie los
clk320_cab: der V6 hat 2 Vor- und 2 Nach-Kat-Sonden. Wenn du diese austauschen willst: Entweder beide Vor-Kat-Sonden tauschen oder gucken ob links oder rechts betroffen ist. Die Sonden haben unterschiedliche Anschlusskabellängen, daher unterschiedliche Nummern. Bei Bosch oder NGK gibt's so Ersatzteil-Finder auf den Webseiten. Ansonsten schaue ich auch immer gerne bei http://www.daparto.de
Wenn die Lambdasonde ein "unpassendes Abgasgemisch" misst, heißt das nicht direkt, dass die Sonde defekt ist. Wahrscheinlicher ist doch, dass die Sonde ihren Job korrekt erledigt hat und darauf hinweist, dass etwas an der Verbrennung nicht stimmt. Interessant zu wissen wären hierbei aber auch die genauen Fehler, die im Speicher stehen. Erst Zündaussetzer an Zylinder 1, jetzt "die Lambdasonden"... Ja welche denn? Und welche Fehlermeldung?
So würde ich jetzt vorgehen:
Überprüfen ob die bereits getauschten Teile überhaupt die richtigen sind (und Markenteile, nicht irgend ein NoName-Müll).
Den kompletten Fehlerspeicherbericht hier posten.
Zündkabel, Kerze und Spule vom 1. Zylinder mit einem anderen tauschen.
Sicherung der Gasanlage rausziehen, auf Benzin fahren und testen.
Dann kann man weiterschauen Viel Erfolg!
Sorry aber, du bist selbst Schuld wenn du 1200 Euro für Ersatzteile rauswirfst und planlos alle Teile tauscht.
Wie schon geschrieben wurde, konzentriere dich auf den Zylinder mit den Fehlern, tausche Zündkabel / Spule / Kerze mit einem anderen Zylinder und teste. Auch neue Teile können mal defekt sein. Leider...
Ich würde vermutlich die ganze Achse erneuern / austauschen. Wenn du nur einen Reifen austauschst, ist die Profiltiefe unterschiedlich, was insbesondere bei Nässe auch wieder zu ungleichmäßiger Bodenhaftung führt... Wenn einer noch fast neu ist sieht das natürlich anders aus. Schau dir mal Alter (DOT Nummer), Profiltiefe und Hersteller / Modell der einzelnen Reifen genau an und überlege in Ruhe.
Gebrauchte einzelne Reifen kannst du noch bei ebay loswerden oder einen als Reserverad nutzen.
Wenn du dann einen oder mehrere Reifen erneuerst, lass direkt alle auswuchten.
Dein TÜV-Erlebnis ist ja wirklich komisch.
Wo es in DE doch so viele Vorschriften gibt, bezüglich Autoreifen sind die Gesetze doch sehr locker. 1,6mm Mindestprofiltiefe, keine offensichtlichen Beschädigungen, keine Sommerreifen bei Schnee, max. 6 Jahre alte Reifen beim 100km/h-Anhänger: das war's glaube ich schon im Großen und Ganzen.
Gesetzliche Regelungen wie "pro Achse identische Bereifung" oder "kein Mischen von Winter-, Sommer-, Sonstwas-reifen erlaubt" würde ich begrüßen. Oder auch ne Art TÜV-Abnahme für Reifenhersteller, so dass nicht alles was rund ist und wie ein Reifen aussieht als Autoreifen verkauft werden darf, wäre toll. So könnte mein Chef gar nicht mehr an der Bereifung der Firmenwagen sparen
Zurück zum eigentlichen Thema.
In diesem konkreten Fall würde ich den genauen Wortlaut im Kaufvertrag überprüfen. Wenn von 4 Winterreifen die Rede ist, hat er auch 4 Winterreifen zu liefern, das wäre dann für mich eindeutig. Formulierungen wie "inkl. Winterreifen" oder "8-fach bereift" sind da schon schwammiger. Wie es generell rechtlich aussieht kann dir da nur ein Anwalt sagen... Vorher jedoch das Gespräch mit dem Verkäufer suchen. Viel Erfolg!
Grüße
Jens
Tut mir leid, aber eine Part-No. bei ebay (oder google) einhämmern, Haken bei "Beschreibung einschließen" und Ort "Weltweit" auswählen, kriegst du schon auch noch hin. Da bin ich zuversichtlich :p
Was mich viel mehr wundert, du hast schon jede Menge Geld rausgeworfen.
12x Zündkerzen: ~100€,
12x Zündkabel: ~150€,
6 Zündspulen: ~550€,
macht locker 800€. Alles auf Verdacht getauscht. Eine ordentliche Diagnose wäre vermutlich günstiger gewesen. Sicher ob's die Lambdasonde ist, bist du dir ja jetzt immer noch nicht. Denn nur weil die Sonde Mist misst, heißt's ja nicht gleich, dass sie defekt ist. Es kann auch irgend ein Kabel einen Kurzschluss haben, der LMM oder ein Steuergerät defekt sein, was zu fehlerhaftem Gemisch führt (das die Lambdasonde eben misst).
Wenn du immer noch meinst die Sonde erneuern zu müssen: Kauf keine Universalsonde (da ist kein Stecker dran)! Sondern die passende linke Vor-Kat-Sonde für deinen CLK. Entweder die Part-No. raussuchen und dann über ebay kaufen oder über ein Portal wie z.B. http://www.daparto.de das passende Ersatzteil zurechtklicken. Oder gleich im Fachhandel beraten lassen und kaufen.
Cabrio - Tieferlegung - 19" - Komfort erhalten... Ähm nein, vergiss es
Du darfst Achsweise verschiedene Reifen fahren.
Also vorne Marke A und hinten Marke B
Aber rechts einen anderen als links ist verboten ( Ausnahme das Ersatzrad für die Fahrt zur Werkstatt )
Wo steht das?
Der ADACschreibt da zur gesetzlichen Lage etwas anderes. Klar macht das Mischen keinen Sinn, verboten ist es in Deutschland nicht! Du darfst auch 4 verschiedene Reifen fahren und dabei noch Sommer-, Winter-, Ganzjahres- und Geländereifen mischen, sofern die Größe passt
Hat er doch bereits geschrieben 
Links und VOR-Kat. Z.B. http://www.ngkpartfinder.co.uk…mercial_extra.php?id=1853
Oder du klickst dich selbst durch falls der Link nicht geht: http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php
So einen Produktfinder haben sicherlich auch andere Hersteller, wenn dir ein anderer lieber ist. Mein 320er (ebenfalls LPG) hat die NGK-Sonden drin, keine Probleme. Mit der Part-No. suchst du dir dann einen Händler oder lässt den Händler deines Vertrauens die richtige Sonde raussuchen
Tipp: NGK ist in England günstiger zu haben.
Auf dem letzten Foto scheint die Motorkontrollleuchte zu leuchten... Sollte man beim Verkauf angeben oder besser den Wagen reparieren
Hallo Frank,
Mercedes schreibt, dass bei Verwendung von Öl nach 229.5 das Ölwechselintervall im Boardcomputer umgestellt werden kann von 15.000 auf 20.000km (je nach Fahrweise variiert der Wert ja dann etwas nach oben / unten). Wenn du sowieso einmal im Jahr das Öl wechseln lässt bringt diese Verlängerung also keinen Vorteil.
Motoröle mit 0W40, 5W40 oder 10W40 sind bei warmem Motor alle etwa gleich dick / dünn, denn die Hochtemperaturviskosität liegt bei SAE 40. Die Unterschiede liegen in der Niedrigtemperaturviskosität. Da gibt es hier ein anschauliches Video. Man kann schön erkennen wie dick / dünn Motoröl bei -22°C ist. Daraus würde ich schlussfolgern: Hast du viele Kaltstarts ist ein "dünneres" Öl sinnvoller. Bei besonders niedrigen Temperaturen sogar ein "sehr dünnes".
Ein weiterer Vorteil von 0 oder 5W40 ist, dass es sich um Leichtlauföle handelt, das bedeutet niedrigeren Kraftstoffverbrauch. In wie fern man das messen kann oder als Normalmensch merkt, ich weiß es nicht. Du kannst ja nochmal in deiner Betriebsanleitung nachschauen was Mercedes da genau zum Öl schreibt.
Dazu kommen bei den Leichtlaufölen modernere Additive zum Einsatz um die neueren Normen 229.3 oder 5 zu erfüllen. Und warum sollte man seinen Motor nicht an der Weiterentwicklung der Motorenöle teilhaben lassen (sofern freigegeben!)?
Mein 320er hat gestern die 200.000km geknackt und hat in seinem Leben bei den Vorbesitzern 0W40, 5W40 oder 5W30 erhalten. Immer wieder was anderes... Bei mir gibt's seit 50.000km 0W40 (Mobil 1 New Life). An der Ölwanne schwitzt er ein bisschen, jedoch seit 2 1/2 Jahren und 50tkm unverändert, der Ölverbrauch / Verlust hält sich in Grenzen. Zwischen den Wartungsintervallen muss ich nichts nachfüllen, d.h. beim Ölwechsel wird auf MAX aufgefüllt, dann beim nächsten Ölwechsel (meist nach ca. 15-17.000km wie bei dir) ist der Ölstand knapp über MIN.
Aus Kostengründen überlege ich beim nächsten Mal auf 5W40 (z.B. das verlinkte Total) umzusteigen, wobei ich da gerade mal 20 oder 30€ einspare... Die Temperaturen hier sind selten bis nie so niedrig, dass ein 0W40 wirklich notwendig wäre und 5W40 wäre da ein guter Kompromiss 
Das ist alles vermutlich auch ein bisschen Glaubenssache 
Viele Grüße
Jens
Hallo Frank,
ich kenne jetzt die Ölpreise in deiner Werkstatt nicht (gehe aber mal davon aus, dass sie deutlich höher sind als bei einem auf Öl spezialisiertem Internetversand). Aber nehmen wir mal die Preise von oeldepot24.de als Grundlage, denn die Preisunterschiede werden ja prozentual ähnlich sein:
Castrol Magnatec 10W40 4,56 € / Liter Freigabe MB 229.1
Alternative wäre z.B.: Total Quartz 9000 Energy 5W-40 3,90 € / Liter Freigabe MB 229.5
Das Öl ist günstiger, hat die höchste / anspruchvollste MB-Freigabe (für Benziner) und einen breiteren Viskositätsbereich.
Das Castrol 10W40 ist prinzipiell kein schlechtes Öl, es ist für deinen Motor freigegeben und somit wurde alles richtig gemacht. Man kann dem Motor aber, wenn man möchte, besseres Öl gönnen und das muss nicht mal mehr Geld kosten. Nur als Info
Grüße
Jens
*Powermike zustimm* Es erfüllt allerdings nur die 229.1er Freigabe. Für's gleiche Geld gibt es besseres Öl mit 229.3.
Mein 320er erreicht in den nächsten Tagen die 200.000km. Trotz 0W40 hält sich der Ölverbrauch bei dem Wagen in Grenzen. Beim Ölwechsel wird auf MAX aufgefüllt, 15tkm später, wenn das Öl raus muss hat er die MIN-Markierung erreicht. Und das obwohl ich dank Autogas vermutlich einen etwas geringeren Benzineintrag ins Öl habe.
Im warmen Zustand sind die Öle sowieso etwa gleich dick / dünn. Interessant ist da bei 0W40 im Gegensatz zu 10W40 nur der Kaltbereich. Und da darf meiner gern ein dünnes Öl haben
Mein persönliches Fazit: Bei ordentlichem Fahrstil (ordentlich warm fahren bevor Vollgas gegeben wird) wird ein 10W40 den Motor genausowenig töten wie ein 0W40, ein guter Kompromiss ist vermutlich das 5W40. Ich würde jedoch auch da als erstes auf die MB-Freigabe (229.3 oder 229.5) und dann auf einen günstigen Preis achten.
Grüße
Jens (ein anderer :))
