Kurbelwellendichtring wechseln (M111)

Hallo Leute!

Heute hab ich mich um den defekten Kurbelwellendichtring gekümmert. Falls jemand von euch sowas auch mal machen möchte, hab ich ein paar Bilder von der Aktion gemacht.

Der Reihe nach:

1. Rippenriemen abnehmen. Beim Sauger geht das ganz einfach, indem man die Spannrolle mit einer passenden Torx-Nuss entgegen dem Uhrzeigersinn dreht und dann bei entspanntem Riemen selbigen abnimmt.
2. Kurbelwelle in etwa auf OT 1. Zylinder stellen. Auf der Riemenscheibe sind entsprechende Markierungen. Das macht man, damit der Keil der Kurbelwelle bei demontierter Riemenscheibe oben ist.
3. Plastik-Abdeckung an der Ölwanne entfernen, die beiden Torx-Schrauben raus und das Arretier-Werkzeug mit zwei M6x90 Schrauben fixieren. Wichtig: NICHT die herausgedrehten Torx-Schrauben nehmen! Die sind zu kurz und ihr würdet beim Anziehen das Gewinde zerstören.
4. Die Schraube für die Kurbelwellen-Riemenschreibe mit einem Quergriff oder Knarre + Verlängerung entgegen dem Uhrzeigersinn lösen. 27er Schlüsselweite. Am besten die Federscheiben auf der Schraube lassen - Dann bringt man nix durcheinander.
5. Mit zwei Montierhebeln oder Schraubendrehern die Riemenscheibe durch hebeln lösen und herausziehen. Die sitzt nicht wirklich stramm drin.
6. Nun hat man freie Sicht auf den Dichtring und kann selbigen mit einem Schraubendreher heraushebeln.
7. Lauffläche des Dichtringes auf der Riemenscheibe begutachten: Ist die Welle zu stark eingelaufen, muss der Dichtring in Reparaturstellung montiert oder die Riemenscheibe ausgetauscht werden. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Feder im Dichtring zu kürzen um den Ring damit "enger" zu machen - Das geht ganz einfach und sicher, aber man kann damit auch viel falsch machen.
8. Neuen Dichtring einsetzen. Vorher mit Motoröl einstreichen - Kein Fett benutzen! Ich habe dazu eine passende Scheibe und einen Hammer genommen - Damit bekommt man den Ring ziemlich gerade rein.
9. Riemenscheibe aufsetzen, Schraube reindrehen und mit 300Nm anziehen. Mir ist bei ca. 260Nm das Arretier-Werkzeug rausgerutscht...ich hab daraufhin beschlossen, daß 260Nm reichen werden.
10. Arretier-Werkzeug demontieren, Torx-Schrauben wieder rein und mit 10Nm anziehen.
11. Rippenriemen auflegen.

Das Arretier-Werkzeug kostet in Kanada inkl. Versand ca. 32€. Das war es mir wert. Zur Not kann man es immer noch bei Ebay verkaufen. Hierzulande bekommt man es nicht unter 50€ als Neuteil. Der Dichtring kostet bei MB ca. 15€ - Im Zubehör ist er etwas günstiger.

Mehr Bilder:

Hier noch ein Bild vom Special-Tool:

Noch ein Nachtrag:

Zeitgleich hatte ich LiMa und Spannrolle neu gelagert. Die LiMa hat Standard-Lager. Die Spannrolle hat ein Lager, welches sich "5202 LU" nennt. Das ist die japanische Bezeichnung für "3202". Hab nun ein 3202 RS von SKF für ~15€ verbaut. Zweireihige Lager kosten halt etwas mehr. RS bzw. LU steht für die Dichtscheiben, die das Lager spritzwasserfest machen. Jeder Hersteller kocht da seine eigene Suppe. Manche nennen es LU, manche RS oder auch EE.
Das quitschen ist trotzdem noch da...werd also mal 'ne neue WaPu ordern müssen. Kostet bei MB knapp 230€. Die spinnen doch...

Ohne Kompressor ist die WaPu etwas "flacher" - Es scheint verschiedene zu geben. Die 230€ für die MB-Wapu sind aus der Preisliste von 2008. Hab nun eine QH-Pumpe für 55€ geordert. Ist schon ein Unterschied, oder?

Deine "A1112004201" gibt's von Febi sogar schon ab 76,95€.
Von QH ab ca. 120€.

Wobei ich Febi/Bilstein nicht als Schrott-Marke in Erinnerung habe.