Beiträge von Claudius

Also ich gehe recht sparsam mit Autos um:
1990- Trabi, himmelblau, mit 2100 km auf der Uhr, ein Jahr alt für 1000 DM gekauft
1992- Passat B32 Variant, 75 PS, mit 126Tkm für 7000 DM gekauft, 1996 mit 364Tkm völlig verrostet in die Presse gefahren
1996-Passat 90PS Variant mit 89tkm gekauft, 2005 mit ca. 220tkm an Freunde gegen einen Urlaub eingetauscht, läuft heute noch mit ca. 450tkm
2005- Caddy 1,9TDI Pumpe Düse als Famileinkutsche mit 34tkm als Jahreswagen gekauft, läuft heute noch
2007- Twingo mit 120tkm für 2000 Euro, 2014 für 680 Euro mit 172tkm verkauft, reines Stadtauto, fast nichts investiert, prima Kiste
2013- CLK Cabrio als Sommerspaßauto mit 112tkm - läuft heute noch
2014- Beetle TDI mit Leder und allem Schnick Schnack für meine bessere Hälfte, läuft heute noch
2014- Golf 2 mit 120tkm rostfrei, optisch wie neu, steht noch in der Garage, Auto für das nächste Au-pair
2015- BMW 520i 33tkm, 25 Jahre alt, Neuwagenzustand, geschenkt bekommen, steht noch in der Garage

Von neun Autos habe ich also noch fünf im Besitz oder Nutzung.

Nichts! Aber Geld zurück kann ich nach dem 2. Versuch immer noch fordern. Und einen funktionierenden 2. Schlüssel habe ich dann immer noch nicht.
Ein Besuch beim heimischen Autoverwerter bleibt mir ja auch noch als Option.

Hallo, habe gerade den Schlüssel umgebaut und musste bemerken, dass des neue Gehäuse nicht korrekt passt. Während der Schließer richtig auslöst, funktioniert der Öffner nicht. Wenn man in das Gehäuse hineinleuchtet, sieht man deutlich, dass der kleine Stift, der unter dem Druckpunkt sitzt, kürzer ist als bei der Öffnertaste. Jetzt hoffe ich, dass ich ein neues Gehäuse bekomme, wo das ganze passt. Sonst sah das Gehäuse recht identisch aus.

Na ich seh schon, ich sollte in der Winterpause auch mal wieder nach dem besagten Kabel sehen. Letzten Winter sah das noch aus wie neu. Trotzdem habe ich mir das falsche Kabel bei Mercedes andrehen lassen und dann wieder weggebracht.

Wie, was, 193Ps und Ölstoppkabel? Ich denke das Problem gibt es nur bei dem 197PS Motor. Ich habe keines drin und auch von Öl ist keine Spur.

Der abgebildete Schlüssel ist der falsche, ich berichte wenn der neue da ist. Über Qualität kann ich auch erst dann etwas sagen.

Danke, scheint ja kein Problem zu geben. Leider sieht nur ein einziger Schlüssel bei ebay genau aus wie meiner. Also werde ich das Ding mal bestellen.

Hallo allerseits, nachdem der CLK diesen Sommer noch keine Mucken gemacht hat, ist mir heute das rote Plastikblättchen an der Spitze des Schlüssels abgebrochen. Ich habe es mit Tesa fixiert und mir den Ersatzschlüssel gegriffen. Kann man auch ohne das Plastikteil fahren? Gibt es irgendwo eine günstige Quelle, wo man den Schlüssel in ein neues Gehäuse gebaut bekommt?
Auf und zu geht noch, starten habe ich nicht versucht, da ich es eilig hatte.

Hallo,
mein Lautsprecher vorn rechts in der Tür macht deutliche Missklänge, sobald die Zimmerlautstärke ein wenig überschritten wurde. Ich bin kein Audio-Freak und höre von Klassik bis Rock alles im CLK.
Hat jemand eine Empfehlung für einen guten Lautsprecher, der ohne viel zu basteln eingebaut werden kann. Seit 1998 hat sich doch sicher einiges im Lautsprecherbau getan oder sollte ich einfach einen originalen Lautsprecher bei ebay schießen. Die Dinger gibt es für wenig Geld aber eben auch schon 15 Jahre alt und ohne Kenntnis der Vornutzung. Ach ja, mehr als 100 Euro will ich keinesfalls ausgeben. Mir ist klar, dass ich links auch mit tauschen muss.
Würde mich über Empfehlungen freuen.


Viele Grüße
Claudius

Nimm nach der Probefahrt die Plastikkappe vor dem Motorblock ab, siehst du an dem Kabel darunter Öl, dann hast du einen guten Grund den Preis zu drücken. Gib mal in der Suche Ölstoppkabel ein, danach bist du schlauer. Sonst feines Auto, aber das mit dem rostfrei kann ich nicht glauben. War er auf der Bühne, hast du den von unten angesehen? Die Dinger rosten auch untenrum ziemlich schnell.
Viel Glück

Schöne Videos, vor allem das Geräusch ist bestens zu hören. Man hört deutlich ein Nachschwingen nach dem Klack. Deshalb kannst du dir das Radlager sparen, dass hört man am Anfang am frei drehenden Rad leicht mahlen, dann beim Fahren brummen, als hätte man uralte harte Winterreifen montiert. Außerdem ändert sich das Geräusch beim Kurvenfahren. Also Radlager ist es nicht.
Auch Traggelenkbuchse oder irgendwelche Lager und Buchsen würde ich ausschließen. Wenn die so klicken, würde das Rad schon wackeln und bald abfallen.


Weil es metallisch klickt und nachschwingt, tippe ich auf die Beteiligung von Federstahl, also Bremsbeläge, Halteklammern, Feststellbremse langsam und neugierig!!! auseinanderbauen. Auch so etwas seltenes, wie eine abgebrochene Nase von einem Bremsbelag, eine gebrochene Halteklammer oder irgendwas an der Feststellbremse würde ich nicht ausschließen.
Such dir einen Schrauber (Hobby, Hinterhof), der in Ruhe die Bremse auseinander nimmt, der findet garantiert die Ursache. Wild Teile wechseln kostet viel Geld und bringt nichts.
Viel Glück
Claudius

Heute habe ich das Traggelenk gewechselt. In einer Stunde war alles erledigt. Dank eines Freundes, der jemanden kannte, der das Werkzeug zum Aus- und Einpressen auslieh, war das ganze schnell erledigt. Ein Federspanner war nicht nötig, die Feder ist bei hängenden Rädern fast vollständig entspannt.
Stoßdämpfer und Stabi-Schraube lösen, vordere Zugstrebe (Innenvielzahn T55) lösen um Platz für den Auspresser zu haben. Werkzeug anbauen, mit Druckluftschrauber auspressen und umgekehrt neues Traggelenk einpressen. Wichtig: Beim Einpressen die Gummimanschette in die Glocke des Werkzeuges fummeln, sonst quetscht sich die Gummidichtung kaputt. Tipp: Eine Gummidichtung kann man auch von Traggelenk lösen und nach dem Einpressen wieder einsetzen (sehr fummelig) geht aber.
Schade, dass hier nicht mehr Leute selber schrauben, aber wohl nicht zu ändern.
Montag geht es zur HU und danach kann der Sommer kommen. Endlich kein Dieselnageln mehr am Morgen und frische Luft um die Ohren!

Hallo,
gestern wollte ich mein Cab anmelden, nur noch schnell zur HU und ... kalt erwischt. Traggelenk hinten rechts hat einen guten Zentimeter Spiel. Beim Fahren ist jedoch nichts zu merken, schon komisch. Was solls eine neue Buchse muss rein. Hat schon mal jemand das Teil gewechselt? Ich wollte den Hintern hoch nehmen so dass die Räder frei hängen und dann von unten die Achse mittelt Wagenheber ein wenig unter Druck setzen, die Schraube ziehen und dann durch Ablassen des Wagenhebers die Feder ganz entspannen. Hat das schon mal jemand so gemacht? Ist da noch irgendetwas im Weg, z.B. der Stabi. Ich habe natürlich keine Lust darauf, dass mir die Feder um die Ohren fliegt. Das Ein- und Auspressen wollte ich dann direkt am Auto machen und mir einen Abzieher ausborgen. Deshalb meine Frage nach Erfahrungen.


Viele Grüße
Claudius

Die Schnellvariante ist eine 8er Schraube, eine 8er und eine 10er Mutter sowie die passenden Scheiben. Beide Muttern schweißt du direkt stumpf an die Rohre. Anschließend kannst du die Schraube anziehen und damit sind die Rohre fest. Vergiss die Kupferpaste nicht, sonst dreht sich die Schraube nicht mehr.
Zwischen den beiden Rohren sollte ein Dichtungsring sein. Falls der auch schon bröselt, helfen nur die Varianten der Vorschreiber.

Hallo, hat der CLK in der Türverkleidung Lautsprecherabdeckungen. Hätte gern alle vier, falls du die Türinnenverkleidung nicht los wirst.
Viele Grüße
Claudius

Hier noch schnell die Info über die Hitzeschutzmatte. Selbstklebende 3mm, 50cm x 40cm, Hitzeschutzmatte bis 800°, Hitzeschutzfolie,

so hieß das Teil in der Bucht. Ließ sich super anpassen und ohne Probleme kleben. 24 Euro für das Stück war kein Schnäppchen aber um einiges günstiger als die originale Schutzmatte. Über die Langzeithaltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen.

So, gestern ist es passiert, das Tauschen dauert 15 Minuten, wenn man weiß wie es geht und vier!!! Hände hat, ist es auch in drei Minuten zu schaffen. Lediglich das Plastikteil um das Lüfterrad habe ich entfernt. Die Rollen waren noch unauffällig, die Spannrollen ließen sich mit einer kleinen Innenvielzahnnuss und 1/2 Zoll Ratsche problemlos spannen. Einer hält die Spannrolle, der andere legt den Riemen auf. Vorher den Weg des Riemens aufmalen oder seinem guten Gedächtnis vertrauen. Den zweiten Riemen hatten wir falsch gespannt. Er schliff dann unten an einer Klimaleitung und war nicht zu überhören, noch mal runter und dann stimmte der Lauf weg wieder.
Will man die Arbeit allein erledigen, muss das Kühlerrad meiner Meinung nach runter, dann wird es wesentlich einfacher. Die braune Farbe der Riemen kam vom Flugrost auf den Spannrollen. Ein wenig Sprühöl und alles glänzte wieder.

Hinten 225er und vorn 205er sind meiner Meinung nach voll ausreichend um mit guten Markenreifen bestückt mit erstaunlichen Kurvengeschwindigkeiten unterwegs zu sein. Nur bei Nässe und Automatik wird es bei mir gefährlich, da oft nicht die Kraft auf den Punkt an den Hinterreifen ankommt um einen gesteuerten Trift einzuleiten. Zumindest habe ich mir das mit meinem 230er Cab abgewöhnt, nachdem ich zwei mal querstand, weil die Kraft zu spät hinten ankam. Bei trockener Straße bin ich aber immer wieder erstaunt, was möglich ist. Aber ein CLK ist nun mal kein Sportwagen.

Habe heute meine Unterboden und Anbauteile-Entrostung beendet und alles wieder zusammengeschraubt. Beim abschließenden Blick in den Motorraum fiel mir ein brauner Keilrippenriemen auf. Das Ding ist wirklich hellbraun und auf der Seite der Rippen ziemlich porös. Also werde ich mal einen neuen einbauen. Sollte man dabei gleich irgendwelche Spann- oder Umlenkrollen mit wechseln? Wie nennt man eigentlich den zweiten Riemen? Klimaantriebsriemen?
Abnorme Geräusche macht eigentlich nichts, also Riemen runter und neuen trauf oder seh ich da was falsch?
Viele Grüße
Claudius

Ja, Bitumen und Hitze ist keine gute Kombination. Ich hab eine Lage in der Bucht bestellt, die aus ALU und irgendeiner Faser bestehen. Werde berichten wie es sich verarbeiten lässt.